Отверстие под розетку


В советское время проектировщики очень любили размещать выключатели света на приличном расстоянии от пола, чуть ли не 1.7 метра. Естественно, дети всё время бегали и кричали: «мама, включи свет». Видимо тогда думали, что каждая квартира — потенциальная коммуналка, и все стены будут рано или поздно до половины заставлены.

Сейчас конечно никто таким безумием не страдает, выключатели ставят там, где это удобно и взрослым и детям, то есть внизу.

Перенос выключателя в теории.
Перенести выключатель — всё равно, что перенести розетку. Работа простая, но грязная. Если щедро смочить стену, то количество пыли уменьшится.

Инструменты:

  • перфоратор с коронкой по бетону
  • болгарка с алмазным диском 
  • молоток и ручное зубило

Болгарка нужна, чтобы вырезать канаву под кабель  (альтернативы — штроборез и перфоратор с «лопаткой»). Отверстие под розетку и выключатель сверлится специальной коронкой. Молоток с зубилом могут пригодиться для исправления погрешностей сверления и пропила.


Как перенести выключатель или розетку в фотографиях.

Готовим перфоратор и коронку по бетону на 65 мм:

Чертим отверстие, используя коробочку и линию для штробления (борозду):

Выключатель я прямо так чуть позже вынул и свернул набок. Лучше его обесточить или тщательно обезопасить от болгарки.

Режем болгаркой две линии и высверливаем отверстие под коробочку:

Чтобы песок не сыпался, нужно область распила всё время поливать из «пшыкалки» водой.

Затем, всё что напилили и насверлили, обрабатываем зубилом:

Примеряем самый узкий кабель-канал (точнее — его отрезок), обрабатываем пеной борозду:

Можно конечно просверлить и дюбелями закрепить, но так проще.

Ставим подрозеточную коробку:

В коробке есть регулировочные выступы и отверстия под кабель. Вот так должно получиться.

После монтажа кабеля, кабель-канал нужно закрыть и замазать штукатуркой/цементной смесью.

Ставим на место старого выключателя внешнюю коробку. Она хорошо подходит под размер советской. Если где-то выступает, подрезаем ножом края. Соединяем кабель зажимами (клемами) ваго (wago):

Закрываем крышками коробку и кабель канал, ставим пробный выключатель:

Штукатурим вровень со стеной (т.е. прячем проводку в стене):

Как высохнет, так нужно будет обработать шлифмашиной.

Оцените статью:
Ярлыки: стены, электрика

www.remont-svoimi-rykami.ru

Чем лучше сверлить


Сверление отверстия в бетоне — испытание для сильных духом людей. Строители стараются использовать инструменты, соответствующие материалу, подлежащему обработке.Способ сверления

Отверстия в бетоне часто пытаются сделать победдитовыми (твердосплавными) сверлами и результат остается неудовлетворительным. Твердость и абразивные качества бетона быстро выводят из строя режущую кромку сверла.

Наиболее удачный инструмент, способный справиться с бетоном — бур перфоратора, использующий собственную технику, отличную от сверления. Несколько сложнее изготовление гнезда с помощью болгарки. Понадобится установка алмазного отрезного диска, но выполнить задачу целиком не получится, придется доводить результат с помощью перфоратора или электродрели.

Работы, производимые с твердыми видами бетона в несущих стенах панельных домов, требуют использования соответствующего инструмента. Не следует тратить время на попытки действовать неподходящими приспособлениями, надо сразу применять специализированные устройства.


Использование перфоратора

Сверлить бетон бесполезно. Бур перфоратора справляется с поставленной задачей вполне уверенно, поскольку используется другой принцип — не резание, а скалывание мелких частиц бетона. Процесс так и называется — ударно-поворотное бурение.Применение перфоратора

Изготовление отверстий возможно двумя методами:

  • Последовательное оконтуривание заранее размеченной окружности, диаметром на 2-3 мм больше размера подрозетника.
  • Использование специальной коронки с алмазными или победдитовыми зубьями.

Работа несложная, но потребует соблюдения очередности действий:

  • Производится разметка отверстия для подрозетника с обязательно намеченным центром.

  • Намечается направление штробы — углубления под кабельный канал.
  • Измеряется глубина подрозетника, отмечается на буре с припуском около 3-5 мм с помощью полоски изоленты.
  • Забуривается центральное отверстие.
  • Забуриваются последовательно отверстия по контуру окружности. Расстояния между ними необходимо делать как можно меньше.
  • Центральная часть гнезда выбивается зубилом и молотком.

Резка штробы делается перфоратором со специальной насадкой в форме лопатки, образующей аккуратную канавку. Процесс довольно длительный, шумный, но эффективный.

Коронка для подрозетников

Использование коронки дает возможность образовать аккуратную окружность гнезда. Обычно используется коронка диаметром 65 мм, соответствующая типовому размеру подрозетника.Сверление коронкой

Пользование коронкой облегчает разметку — достаточно обозначить центр отверстия и просверлить отверстие диаметром 7-8 мм. Коронка углубляется в стену на достаточное расстояние с небольшим запасом (3-5 мм).


Гнездо извлекается с помощью зубила. Плотный неподатливый бетон выбить нелегко, облегчить усилия поможет несколько дополнительных отверстий в центре. Иногда приходится практически полностью высверливать центральную часть. Процесс шумный, небыстрый, но достаточно эффективный.

Мастера рекомендуют предварительно насверлить отверстия по контуру окружности, они сократят время на работу с коронкой.

Обычная дрель

Использование дрели должного эффекта не создаст. Сверло с твердосплавным наконечником намного прочнее обычного, но работа с бетоном для него слишком сложна.Сверление дрелью

Исключением становятся мягкие материалы, используемые для изготовления межкомнатных перегородок:

  • Пенобетон;
  • Кирпичная кладка;
  • Шлако или гипсоблоки.

Твердосплавное сверло способно работать с мягкими видами бетона. Порядок действий:

  • Разметка;
  • Оконтуривание гнезд;
  • Выбивание центральных частей зубилом.

Вместо коронки могут быть использованы различные насадки с круговыми пилами подходящего диаметра. Изготовление штробы делается созданием множественных заходов на небольшую глубину (1,5-2 см), расположенных на оси будущего провода.

Заходы соединяются между собой протягиванием вращающегося сверла под наклоном по линии канала. Удобнее изготовить две узкие полосы, пройденные на расстоянии около 1 см друг от друга с последующим удалением перемычки между ними.

Внутрь штробы производится установка пластикового кабель-канала, либо укладка провода в двойной изоляции. Оба варианта одинаково возможны, выбирайте удобный для вас.

Выпиливание болгаркой

Использование углошлифовальной машины, в просторечии именуемой болгаркой — не самый лучший вариант, но при отсутствии других возможностей подойдет.Болгарка

Техника выполнения гнезда существенно отличается от методов, используемых при работе с перфоратором или электродрелью. Болгарка не позволяет изготовить аккуратное отверстие круглой формы нужного диаметра.

Приходится работать более грубыми, примерными методами. Зато изготовление штробы к подрозетнику облегчается, поскольку прямые борозды болгарка делает идеально. Порядок действий:


  • Разметка стены;
  • Проходка штробы;
  • Оконтуривание квадрата со стороной на 2-3 мм больше наружного диаметра подрозетника;
  • Удаление центра квадрата, внутренней полосы штробы;
  • Установка подрозетника и кабельного канала;
  • Заполнение лишнего пространства песчано-цементным раствором, гипсом, алебастровой смесью.

Безопасность

Работы с бетоном сопровождаются образованием большого количества пыли, мелких осколков камня. Острые края частиц опасны для глаз и органов дыхания, поэтому надо использовать защитные очки и респиратор (марлевую маску). Работы с электроинструментом требуют соблюдения специфических правил безопасности.Защита

Запрещается использование неисправных инструментов, имеющих повреждения сетевого провода.

При операциях с молотком и зубилом надо следить за прочностью насадки молотка на рукоять. Держать зубило перпендикулярно обрабатываемой поверхности. Расклепанные концы зубила подлежат удалению.

sdelai-fundament.ru


Сверление отверстий в бетоне при помощи перфоратора

Существует несколько вариантов сверления отверстий в стене при помощи перфоратора, и все они зависят от плотности бетона, а также наличия необходимого инструмента. Начнем наш рассказ с наиболее простых способов, и закончим самыми трудоемкими.

Сверление отверстий при помощи коронки для подрозетников

Если вы не знаете, чем просверлить отверстие под розетку в стене, то просто спросите в магазине коронку для подрозетников. Это совсем нехитрое устройство, которое в значительной степени облегчает эту трудоемкую работу.

Коронка для подрозетников состоит из четырех элементов. Первое это основа. Она представляет собой штырь для крепления в перфораторе, с фланцем для накручивания коронки. Коронка представляет собой кусок трубы диаметром от 68 до 80 мм.

На ее концах, с одной стороны имеется резьба для крепления с основой, а на другом конце -твердосплавные режущие элементы. В некоторых коронках эти режущие элементы имеют алмазное напыление, которое увеличивает их срок службы. Третьим элементом является сверло, которое так же закрепляется в основе при помощи четвертого элемента – винта. Назначение сверла: центровка коронки.


Цена такой коронки находится во вполне разумных пределах. Поэтому, если вы затеяли ремонт с переносом электрических точек, очень советуем вам такую купить. Она всегда пригодится в хозяйстве.

Сверление отверстий при помощи коронки и сверла

Используя коронку, вы получите необходимое отверстие. Но далеко не всегда это будет сделать так просто. Дело в том, что с кирпичом и некоторыми видами бетона, такая коронка справляется весьма неплохо. Но иногда она бессильна. И тогда приходится изобретать другой способ, кaк прaвильно просверлить отверстие под розетки.

Итак:

  • Если коронка плохо, или вообще не справляется с вашим бетоном, то вам придётся использовать немного другой способ. Разберем его по этапам.
  • Прежде всего, как и в первом варианте, находим центр нашей будущей розетки. Затем просверливаем отверстие для центровочного сверла. Берем коронку и пробуем с ее помощью высверлить отверстие.
  • Это у нас не получилось. Но на стене остались явные следы нашего будущего отверстия. Они-то нам и нужны. Теперь, используя обычное сверло по бетону, по краям будущего отверстия своими руками делам несколько отверстий. Чем больше их число, тем легче нам затем будет, поэтому сделайте в около 20 таких отверстий.

Теперь вновь одеваем на перфоратор нашу коронку, и, уже используя ее, вновь делаем отверстие под подрозетник. Дело должно пойти намного быстрее.

Обратите внимание! Если вы поленились и сделали небольшое число отверстий сверлом, то при работе коронкой вполне возможны толчки. Поэтому держите перфоратор крепче.


Сверление отверстий перфоратором без коронки

Но иногда может получиться так, что коронки нет, а отверстие необходимо прямо сейчас. Поэтому вы должны знать, как просверлить отверстие под розетку в бетоне без коронки.

В этом случае мы будем использовать обычное сверло и зубило, или соответствующую насадку на перфоратор, если он имеет функцию работы отбойного молотка.

  • Для использования данного метода, нам необходимо очертить нашу будущую розетку. Сделать это можно методом прикладывания подрозетника, либо используя веревку и карандаш.
  • Затем по контуру будущего отверстия, как и в варианте, описанном выше, делаем много небольших отверстий. В этом случае желательно, чтобы этих отверстий было больше чем 20 штук.
  • Затем используя зубило или соответствующую насадку перфоратора, начинаем выбивать остатки бетона между отверстиями, оставленные сверлом. Процесс это длительный и трудоемкий, но более лёгких вариантов просто нет.

Отверстие под розетку при помощи болгарки

Иногда может получиться так, что перфоратора под рукой нет, а отверстие под розетку сделать необходимо. В этом случае можно использовать болгарку. Конечно, это далеко не лучший вариант, но, в крайнем случае, вполне применим.

Итак:

  • Для использования этого варианта, вам, прежде всего, необходимо обрисовать контур будущей розетки. Для этого можно использовать обычный карандаш.
  • Следующим шагом является подготовка к работе болгаркой по бетону. Инструкция советует надеть очки, респиратор или хотя бы марлевую повязку. Голову также лучше защитить головным убором.
  • После этого болгаркой, с кругом по бетону соответствующего диаметра, делаем надрезы в крайних точках будущего отверстия. Надрезы должны иметь соответствующую глубину. Минимальное число надрезов для получения квадрата — четыре, но можно сделать и более приближенную к кругу фигуру.

Обратите внимание! При выполнении работ, ни в коем случае нельзя изменять положение болгарки относительно стены. Это может привести к поломке диска и разлету осколков. Это, в свою очередь, может привести к весьма плачевным травмам.

  • После этого, используя обычное зубило и молоток, начинаем выбивать бетон в центре надрезов. Труд это кропотливый, но других вариантов нет.

Вывод

Теперь вы знаете, как правильно просверлить отверстие под розетки в самых разных условиях. Но лучше все-таки не изобретать велосипед, и использовать для этого соответствующий инструмент.

Тем более, что многие из описанных выше методов достаточно опасны, особенно вариант с использованием болгарки. И не одно отверстие под розетку не стоит вашего здоровья.

elektrik-a.su

Отверстие под розеткуЗдравствуйте дорогие читатели моей группы, сегодня я  вам расскажу несколько способов сделать отверстие в стене под розетку или выключатель.

Итак, давайте перейдем к непосредственному рассмотрению способов как сделать отверстие в стене.
В интернете можно найти много информации на эту тему.

У многих хозяев, которые решили сделать какую-то часть работ самостоятельно, имеется некоторый электрический инструмент, как например перфоратор, или болгарка. Сразу же хочу сказать, что перфоратор, перфоратору рознь, поэтому сказать что при использовании любого из перфораторов для того чтобы сделать отверстие в стене, вы приложите где-то одинаковые усилия сказать нельзя.

О перфораторах и разнице между ними больше прочитать можно в статье: как выбрать перфоратор. Из своего могу сказать, что два, внешне одинаковых перфоратора одной и той же фирмы производителя, работать могут совершенно по разному. У меня например Makita, при этом работать с одним из них намного приятнее, он быстрее разбивает стену, и я трачу меньше усилий. Вся фишка заключается в силе удара перфоратора. Ведь перфоратор в работе крутит бур, и создает ударные усилия по нему. Вот именно от силы этого ударного усилия и зависит то, насколько легко перфоратор будет бурить. Про болгарки можно сказать то же, есть болгарки побольше, поменьше, в общем, масса нюансов.

Во-первых, нужно позаботиться, чтобы это отверстие находилось на определённом расстоянии от уровня пола. Обычно для розеток — это 30 см, для выключателей — 90-100 мм, для розеток на кухне — 110-120 мм. Затем, если отверстие будет не одно, а несколько (блок розеток), то нужно позаботиться о том, чтобы они все располагались на одном уровне, для этого на нужном расстоянии от пола чертим линию с использованием уровня.

Если монтажные коробки у вас уже есть, то дальше нужно приложить одну или несколько подрозетников к начерченной линии и отчертить их контур. Если монтажных коробок в наличии нет, то нужно отрисовать ровные окружности по следующим параметрам. Подрозетники, как правило, бывают стандартных размеров — от 64 до 67 мм. Но для удобства лучше делать отверстие немного больше.  Расстояние между центрами окружностей — ровно 72 мм.

Отверстие под розеткуИтак, предположим в вашем распоряжении есть болгарка. В этом случае все довольно просто, вам необходимо прорезать в стене борозды вокруг того места где необходимо сделать отверстие в стене, и не страшно что если вам нужно круглое отверстие, для установки монтажной коробки, в результате работы болгаркой вы получите квадратное отверстие,  все лишнее пространство можно замазать раствором гипса при установке монтажной коробки в сделанное гнездо.

Хотя, пожалуй, даже если вы предпочитаете использовать болгарку, вам все равно может понадобится перфоратор, ведь по контуру вы сможете вырезать при помощи болгарки, а центр придется все же выбивать перфоратором.

Но при работе с болгаркой есть некоторые нюансы о которых я писал в статье Способы штробления да и сама статья скорее всего будет вам полезной.

Отверстие под розеткуВ случае же если вам нужно сделать отверстие в стене перфоратором, дело обстоит несколько иначе.

Если у вас есть коронка по бетону для перфоратора (обычно, диаметром 68 мм), то даже и не пытайтесь бурить отверстие в бетоне только ей, так как если при бурении коронкой наткнуться на арматуру, то она скорее всего будет испорчена, а если наткнуться на провод под нагрузкой, то я думаю вы и сами понимаете какими будут последствия. Правда, бывают коронки с алмазным напылением, которые прекрасно режут и арматуру, но это удовольствие не из дешёвых.

Коронка прекрасно подходит для бурения отверстий в газобетоне, пенобетоне, шлакоблоках, гипсолите, пазогребневых блоках. Но вернёмся к бетону. Итак:

  • Если есть коронка по бетону, Сначала коронкой нужно наметить круг будущего отверстия в стене глубиной в несколько мм.

Отверстие под розетку

  • Затем, зарядив в перфоратор довольно широкий бур, начинайте пробуривать в стене отверстия по контуру намеченной фигуры, как можно ближе друг к другу, при этом глубина отверстия должна быть не меньше глубины монтажной коробки, а желательно чуть больше.
  • После того как пробурите такие отверстия по всему периметру, сделайте несколько отверстий внутри фигуры, а затем чередуя бур и зубило, выбейте центр фигуры.
  • Если есть коронка по бетону, то ей можно подровнять полученное отверстие, чтобы оно было круглое и аккуратное.
  • Не забудьте разбить перегородочки между пробуренными отверстиям, если их несколько.

Сразу же хочу дать небольшой совет по работе с бетоном:

  • Первое, берегите глаза, ведь в бетоне очень много щебня, и его осколки то и дело летят в лицо, и зачастую могут попадать и в глаза, и поверьте мне на слово – это очень не приятно, когда осколки камней попадают в глаза. Для защиты глаз можно использовать специальные защитные очки.
  • Второе, используйте щебень в бетоне как его слабую сторону, ведь если правильно подойти к делу, и знать место и момент где нужно подковырнуть, подбурить и выломать кусочек бетона  благодаря попавшемуся щебню.

Отверстие под розеткуДля этого нужно сначала разметить будущие отверстия, как написано выше. Затем используют специальную коронку по дереву для дрели или шуруповёрта, пробуривают аккуратные круглые отверстия. Это, как видите очень просто.

Теперь для монтажа розетки или выключателя осталось только установить саму монтажную коробку.

  • Отверстие под розеткуЕсли стена из бетона, камня, кирпича, блоков, то подрозетник устанавливается на гисп, или на крайний случай, на штукатурку. Гипс обычно используют потому, что он очень быстро застывает, буквально за несколько минут. Для установки подрозетника сначала намажьте гипсом заднюю стенку отверстия, затем вставьте подрозетник, после чего замажьте гипсом оставшиеся пустоты. Должно получиться примерно как на картинке. Но не забудьте, что провода к этому моменту уже должны быть проложены!
  • Если стена из гипсокартона, ДСП, OSB, используют специальные подрозетники с крепёжными лапками. Нужно просто вставить подрозетник в отверстие и затянуть винты крепёжных лапок, которые надёжно зафиксируют подрозетник в листе.

Отверстие под розетку

На этом я заканчиваю, надеюсь моя информация о том как сделать отверстие в стене под розетку или выключатель  была вам полезна, и вам пригодится.

P.S. Если в статье вы нашли ответ на свой вопрос, то обязательно порекомендуйте ее своим друзьям.
А так же я буду рад ответить на ваши вопросы в комментариях.

<< Список всех статей

#подрозетник #как #установить #отверстие

vk.com

Что нужно знать до начала работ

Как ни странно, но мы акцентируем свое внимание на теоретическом аспекте. Наиболее важно при выполнении описываемой нами операции – это знать все правила безопасности и разновидности инструмента.

Правила безопасности

Первое и самое главное, о чем мы поговорим – это техника безопасности. Помните, что алмазное бурение отверстий в бетоне является очень опасной процедурой.

Поэтому для её осуществления необходимо соблюдать определенные указания:

  • При работе не забывайте надевать специальные средства защиты (каска, очки, респиратор и спецодежда). Помните, что бетонная пыль очень вредна для здоровья.
  • Специальная инструкция гласит, что перед началом работ необходимо вывести людей из рабочей области (в радиусе 2,5 метров от объекта).
  • Работать на высоте (более 1,5 метров) с перфоратором для бетона без прочного основания запрещено. Об этом гласят ПТБ и ППР. Поэтому придется соорудить козлы или леса.
  • Перед началом работ тщательно изучите план коммуникаций. Это нужно для того чтобы не наткнуться на проводку или газовые трубы. Для безопасности (не всегда план правильно отражает расположение коммуникационных линий) воспользуйтесь «прозвонкой».

Совет: большинство поисковых приборов не могут определить точное местоположение проводки, спрятанной под декоративными материалами.
Поэтому крайне нежелательно бурить в таком случае.

  • Крайне опасно бурить сквозь швы в блочном доме. Очень часто строители прячут проводку между блоков. По этой причине запрещена резка железобетона алмазными кругами в таких местах.
  • Используйте только двуручный инструмент. При этом обороты нужно увеличивать максимально плавно. В противном случае велика вероятность несчастного случая.

Выбираем инструмент

Теперь перейдем к выбору орудия труда. Сверление отверстий в бетоне под розетки может иметь разную степень сложности, в зависимости от поверхности. По этой причине инструмент следует выбирать должным образом.

Рассмотрим все возможные варианты:

  • Стена не более 30 см в толщину.В таком случае достаточно будет дрели мощностью от 350 Вт с патроном SDS+. При этом диаметр хвостовика должен быть не менее 1 см.
  • Бетонный монолит из цемента марки 400 и выше. В таком случае инструмент должен быть более мощным, к примеру, SDS Max. Диаметр хвостовика должен быть порядка 18 см.
  • Профессиональное бурение железобетона (и других тяжелых конструкций). Здесь уже понадобится перфоратор мощностью не менее 1 кВт.
  • Наконец, если возникла необходимость сделать отверстие глубиной более полуметра, на помощь придет самое мощное орудие в данной сфере. Речь идет о мотобуре, инструменте мощностью 5–8 кВт. Ему поддаются совершенно любые стены.

Важно: из–за высокой мощности мотобур нельзя подключить к стандартной сети (1–2 фазной).
Поэтому в бытовых условиях его практически не применяют.

Наверное, многие могут подумать, что следует просто приобрести самый мощный инструмент и все. Однако не все знают, что цена у таких устройств очень велика. Разумеется, если вам позволяют средства, можете отдать предпочтение такому орудию, и оно значительно ускорит процесс выполнения поставленной задачи.

Производим бурение

Теперь перейдем к самому главному – изготовлению подрозетника. Если вы никогда прежде не производили данных манипуляций своими руками, то советуем внимательно отнестись к каждой рекомендации.

Если речь идет о стандартных бетонных стенах, то мы рекомендуем использовать ударный перфоратор мощностью не менее 2 Дж. Коронка нужна предназначенная для работы с данными покрытиями диаметром 68 мм.

Совет: в магазинах можно найти различные разновидности коронок.
Простые коронки (стоимость в районе 300–600 рублей) позволят сделать не более 10 отверстий.
Профессиональные же позволят просверлить до 500 отверстий, но их стоимость значительно выше (1500 – 3000 рублей).

Процедура бурения осуществляется следующим образом:

  • Делаем наметку, проще говоря, в течение нескольких (5–10) секунд сверлим по стене коронкой. В результате на поверхности образуется засечка под будущий подрозетник.
  • Затем сверлим уже буром (размер 10–12 мм) выемки по кругу на маленьком расстоянии друг от друга. Их глубина должна соответствовать толщине подрозетника.
  • После чего бурим коронкой по бетону для розеток (желательно, чтобы она была хорошего качества, в противном случае придется довольно часть её менять).
  • Остатки бетона нужно выдолбить при помощи перфоратора из зубила.

Казалось бы совсем несложная операция, которая под силу любому человеку. Возможно, так оно и есть, но могут возникнуть значительные трудности. В частности, существует вероятность попасть на арматуру.

Рассмотрим план действий в таком случае:

  • Если речь идет о тонкой арматуре (3–5 мм), то её можно просто вырубить перфоратором и зубилом. Делается это так: ставим зубило (оно обязательно должно быть острым) максимально близко к краю и перебиваем арматуру.
  • Если же вам попалась более толстая арматура (от 1 см), то наиболее рациональным вариантом является перенести розетки. Но все же это не всегда возможно, и в таких ситуациях придется избавляться от этих металлических элементов.
    Делается это так
    1. В середине арматуры производим накернение.
    2. С помощью сверла по металлу делаем в ней сквозное отверстие.
    3. В результате она значительно ослабится, что позволит выбурить её при помощи зубила и перфоратора (как в предыдущем примере).

Выводы

На этом мы завершим наше повествование, но если вам не удалось понять всех нюансов, то нет поводов для расстройства. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Она позволит вам уяснить некоторые особенности данного вида работы.

masterabetona.ru

Определяем диаметр

Если устанавливается тройная розетка в один подрозетник, важно правильно определить диаметр. Данные показатели обуславливаются размером, который имеет коронка, а также другими факторами:

  • Конструкция оборудования — диаметр, который имеет подрозетник, и его размеры. Зная данные характеристики, можно смело отправляться за покупкой нужной коронки;
  • Чтобы не ошибиться, желательно проверить, для каких подрозетников подходит определенная коронка;
  • Если речь идет о стандартных подрозетниках по бетону, то их размеры могут варьироваться, однако диаметр составляет 68 миллиметров. Все современные розетки, другое подобное оборудование соответствуют именно им. Таким образом, для сверления можно смело выбирать 68-миллиметровые коронки;
  • Оборудование с диаметром 70-75 миллиметров используются значительно реже.

С чего начать

Перед тем, как приступить к работе, следует собрать коронку, сделав это внимательно и тщательно — сначала фиксируется само сверло, при помощи болтов, затем — резьбовая чаша. Среди основных требований к сборке — плотность, отсутствие несостыковок. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деформации чаши или даже сверлильного элемента. В худшем случае, человек, выполняющий работу, может получить серьезную травму.

Затем можно приступать к процессу сверления с использованием перфоратора. Альтернативой перфоратору может стать дрель ударного типа. Обычная дрель не подойдет. Предварительно следует нанести разметку, по которой будет удобно ориентироваться. Кроме того, для каждого из элементов оборудования есть соответствующие правила по установке. Вот ряд стандартов, которых в своей работе стараются придерживаться современные специалисты:

  • В жилых помещениях — порядка 30 см от пола. Речь идет о евростандарте, и глубина подрозетника рассчитывается в соответствии с ним
  • Кухня — порядка 100 см от столешницы
  • Ванная комната со стиральной машиной — около метра от поверхности бытовой техники
  • Выключатели проходного типа — около 90 см от линии пола.

Важно! Приведенные стандарты не являются строгими правилами. Речь идет о рекомендациях.

Коррекция размера отверстия

Бывает так, что диаметр подрозетника для бетона совпадает с аналогичными показателями коронки идеально. В случае с глубиной могут быть отмечены несовпадения. Однако это легко исправить. Все, что нужно сделать — скорректировать глубину таким образом, чтобы подрозетник слегка проваливался в отверстие — не слишком сильно, буквально на несколько миллиметров. Запас нужен для того, чтобы в отверстие можно было поместить не только само оборудование, но и алебастр, другой фиксирующий раствор.

Работы рекомендуется выполнять, ориентируясь на следующую очередность:

  • После фиксации подрозетника аккуратно обрезается его выступающий участок — таким образом, элемент будет утоплен на нужную глубину и окажется на одном уровне с бетонной, кирпичной стеной. Конструкция будет выглядеть аккуратно
  • Для подключения к подрозетнику провода выполняется штроба — она должна располагаться вверху. Сделать ее легко при помощи перфоратора или даже обычной стамески — зависит от особенностей материала, из которого выполнена стена. Важно, чтобы провод располагался аккуратно
  • Подрозетник переворачивается, на нем нужно найти прорезь, в которую будет помещен провод. Оптимальный вариант — фиксация провода сзади. Таким образом, будет гораздо проще установить оборудование
  • Провод вставляется в подрозетник и в таком виде помещается в подготовленное ранее отверстие.

Важно! В отверстии должен быть предусмотрен запас, о котором говорилось выше.

Отверстие под розетку

prokommunikacii.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.